接縫（seam line）是兩片零件合起來後留下的那條線。它與**面板線（panel line）**的差別必須先分清楚：面板線是模具刻意刻出的裝飾溝槽，應該保留並入墨；接縫是組裝的副產品，應該消除。把接縫入了墨線，或把面板線當接縫填掉，都是常見且難以挽回的錯誤。
📖 學
一、模型膠不是黏著劑，是熔接劑
一般的膠（白膠、瞬間膠）靠在兩個表面之間形成一層黏著物質把東西固定。模型膠（plastic cement）不同：它的主成分是溶解聚苯乙烯的溶劑，作用機制是把兩側的塑膠表面溶化，讓分子互相滲透，乾燥後成為一體。
這個差別決定了一切：
- 熔接後的接合處沒有異質的膠層，所以可以像原本的塑膠一樣打磨，磨平後完全看不出來。
- 它需要兩側都是可被溶解的塑膠（PS 可以，部分 ABS 效果較差，PE 軟膠幾乎無效）。
- 它不是填縫劑。如果零件本身合不攏、有物理間隙，膠填不滿——那要用補土（putty）。
二、流動型（extra thin）的用法
Tamiya Extra Thin Cement 這類流動型膠的黏度極低，用法與一般膠相反：
一般膠：先塗膠 → 再合起來
流動型：先合緊 → 再從接縫處點上去，靠毛細作用自己流進去
具體步驟：
- 先試組（dry fit），確認兩片能密合、沒有卡住。
- 把兩片用手壓緊（或用夾子固定）。
- 用筆刷輕點接縫，讓膠自己沿縫流進去。
- 輕輕再壓一下，讓少量融化的塑膠從縫裡擠出來一點點——這一點「溢出的塑膠屑（melt bead）」是好現象，它代表縫被填滿了。
- 完全乾透再磨。
三、乾燥時間是最常被低估的一步
表面乾 ≠ 內部乾。 溶劑要從接合面深處揮發出來，這需要的時間遠比表面摸起來乾要長。
乾透前打磨的後果：底下還軟的塑膠被磨動、變形，過幾天溶劑完全揮發、材料收縮，接縫會重新浮現——這就是所謂的「縫回來了」。
實務建議是等 24 小時以上，厚件或用量大的更久。這不是過度保守，是這個步驟唯一真正的技術門檻。急著磨是無縫處理最常見的失敗原因。
四、磨平流程
乾透之後：
- 先用筆刀把溢出的塑膠屑刮掉（別用砂紙硬磨，那會把周圍一起磨掉）。
#400–#600把接縫磨到齊平——橫跨接縫的方向磨，不要順著縫磨（順著磨會把縫磨成一條溝）。#800→#1000接力。- 斜光檢查。
- 若仍看得到細縫，表示膠沒填滿 → 重新補膠，或改用補土。
五、接縫與面板線的判斷
分不清楚時，三個判準：
它在說明書上有被畫成線嗎？ 面板線通常在盒繪與說明書的成品圖上就存在。
它兩側對得起來嗎？ 面板線是刻意刻的溝，寬度一致、走向規整；接縫是兩片拼起來的，常常在某處有極微的段差。
它繞過整個零件嗎？ 接縫通常沿著零件的分模方向繞一圈（例如手臂的前後兩半），面板線則是局部的裝飾。
不確定時的安全做法：不要動它。 留著一條接縫遠比填掉一條該保留的面板線好修。
六、哪些接縫值得處理
全部處理是新手最容易燃燒熱情的做法，而且投報率不均：
值得優先處理：手臂、小腿、武器的筒狀件——這些接縫又長又直，在正視角度非常顯眼。
可以放過：背面、關節內側、被其他零件遮住的部分。
不要處理：會妨礙可動或拆裝的接合處。把可動關節的兩半黏死，換來一條消失的縫，通常不划算。
替代方案：有些接縫可以靠**「分件後分別塗裝再組」或改成刻線（把接縫刻深，偽裝成面板線）**來處理。後者在接縫位置剛好合理時很有效，而且比填平省事。
🧠 記
模型膠是熔接不是黏著——溶解兩側表面讓分子互滲，所以磨平後完全無痕。
流動型是先合緊再點膠，靠毛細作用；擠出一點塑膠屑代表填滿了。
乾透要 24 小時以上；急著磨會讓接縫在幾天後重新浮現。
橫跨接縫磨，不要順著磨。
膠不是填縫劑，物理間隙要用補土。
接縫與面板線分不清時不要動；會妨礙可動的接縫不值得處理。
✍️ 實踐
用廢框架練一次完整流程，分兩天：
第一天：找兩片平整的廢框架，貼合後用流動型膠點縫，壓出塑膠屑，記下時間。
第二天（24 小時後）：刮掉溢出屑，#400 → #800 → #1000 磨平，斜光檢查。
然後做一個對照：同樣的操作，但只等 30 分鐘就磨。兩塊都放一週後再看——早磨的那塊接縫會重新出現。這一個對照比任何教學都有說服力。
🔗 延伸學習
- Gunpla 101 — Gunpla Seam Line Removal 101——基礎流程與膠的選擇討論。
- gundam.my — Gunpla Cement & Glue Guide——各類膠的差異與適用，含「膠不是填縫劑」的說明。