從「做乾淨」到「做出風格」的分界，在於你開始主動加入原本不存在的資訊——磨損、污漬、色差、新的結構。這一階的技術門檻其實不高，真正的門檻是審美判斷（加多少才夠、哪裡該加）與環境成本（通風與防護）。本篇按投入成本由低到高排列，每一節都標出它需要什麼前置條件。
📖 學
一、安全前置（塗裝階的真正門檻）
這一節不是免責聲明，是這一階能不能開始的判準。
| 作業 | 最低要求 |
|---|---|
| 噴罐 topcoat（偶爾） | 戶外或開窗 ＋ 風扇對外 |
| 噴罐塗裝（經常） | 抽風設備（噴漆箱）＋ 有機溶劑半面罩 |
| 噴筆 ＋ 漆性漆 | 噴漆箱 ＋ 有機溶劑濾罐半面罩 ＋ 護目 ＋ 手套 |
| 打磨 | 濕磨減少粉塵，或戴防塵口罩 |
一般防塵口罩對有機溶劑蒸氣無效——它濾的是顆粒，不是氣體。需要的是帶有機蒸氣濾罐的半面罩。
漆性（lacquer）漆的溶劑最強，氣味與毒性也最高；水性壓克力相對溫和，適合通風條件有限的環境入門。
沒有這些條件時的替代路線：用麥克筆、水性筆塗、舊化用粉彩這類低揮發的媒材，一樣能做出效果。
二、墨線進階
基礎做法見 入墨線，進階的三個方向：
依底色換墨線顏色。 白件用中灰到深灰、紅件用深棕、藍件用深藍黑、黃件用褐色。全機都用黑會讓墨線「跳出來」而不是「沉下去」。
不均勻入墨。 真實的陰影與積垢不會每條線一樣深。刻意讓某些線淺一點、某些段落斷開，會比均勻的線更自然。
墨線 ＋ 定點積垢。 在凹角、螺絲孔、裝甲重疊處多留一點，製造深淺層次。這已經接近舊化的「漬洗（wash）」。
三、簡易舊化（低成本、高效果）
乾刷（dry brushing） — 強調凸起的邊緣。 做法：筆沾少量比底色亮的顏料，在紙巾上反覆擦到幾乎看不出顏色，再用筆側輕掃過零件的稜線與凸起。顏料只會附著在最高處，形成類似金屬磨亮的效果。關鍵在「幾乎擦乾」——筆上還有明顯顏料就會變成塗抹。
漬洗（wash） — 強調凹陷。 原理與墨線相同，但範圍更大：用稀釋的深色在整個區域塗開，再把平面擦掉，留下凹處的顏色。琺瑯系最常用，底材需要保護層（同墨線的風險）。
掉漆（chipping） — 製造磨損。 最簡單的做法是海綿法：撕一小塊海綿，沾少量金屬色或深色，在紙上拍掉多餘，再輕拍零件的邊緣與突出處。只在「真實世界會被磨到」的地方做——腳部、肩膀外側、武器握把、裝甲邊角。
粉彩／舊化粉 — 製造積塵與煙燻。 用軟毛筆把粉末掃在凹處與排氣口周圍，再用 topcoat 定著。這是最可逆的舊化方式（噴定著之前都能擦掉），很適合初次嘗試。
舊化最常見的失敗是「均勻」。 真實的髒污有明確的來源與方向：重力讓污漬往下流、排氣口周圍有煙燻、腳下有泥土、常摩擦處掉漆。沿著這些邏輯做，比「全機撒一層灰」自然得多。
四、分件噴塗入門
為什麼要分件：同一個零件上若有兩種顏色，就必須遮蔽（masking）或分開噴。而 Gunpla 的分件設計通常已經幫你把顏色分好了——這是它與傳統模型最大的差異。
最小可行的流程：
- 先完整試組一次，確認零件關係與哪些面會被遮住（被遮住的不必噴）。
- 拆解，把零件按顏色分組，插在竹籤／鱷魚夾上。
- 洗件（中性清潔劑，去除脫模劑），完全晾乾。
- 底漆（primer／surfacer）：提供附著力，同時用單一顏色顯示表面瑕疵——這一步常常會讓你發現之前沒看到的刮痕與接縫。
- 噴色：薄噴多層，原則與 topcoat 相同。
- 亮光 → 墨線／水貼 → 消光。
漆的相容性是最容易出事的地方。 常見的安全疊層順序是：塑膠 → 底漆 → 漆性 → 琺瑯 → 水性壓克力。往回疊（例如漆性噴在水性上）時，上層的強溶劑會把下層咬掉甚至傷到塑膠。不確定時，層與層之間加一層 topcoat 當隔離。
卡榫與關節要遮蔽或避開——漆有厚度，噴進卡榫會導致組不回去或變緊。
五、改造入門
由易到難的四個層級：
刻線（scribing） — 用刻線刀或針在既有表面加入新的面板線。需要導引膠帶（guide tape）固定路徑。失敗可以用補土填掉重來，所以是最安全的改造入門。
邊緣銳化（edge sharpening） — 把模具造成的圓鈍邊角磨出鋒利的稜線。只需要砂紙與耐心，效果對「精緻感」的提升很大。
部件追加 — 貼上蝕刻片、金屬零件（推進器噴口、火神砲）、或市售的改造件。多為黏貼，技術門檻低、成本高。
切削與延長 — 切開零件、加入塑膠板或補土改變比例（常見於「腰部延長」「小腿加長」）。需要補土、塑膠材與大量打磨，是真正的改造。
一個務實的建議：改造之前先問「這個改動解決了什麼我覺得不滿意的地方」。沒有明確答案時，改造通常只是增加工時而不增加完成度。
六、這一階的學習節奏
一次只加一項新技術。 同時嘗試噴塗、舊化與改造，失敗時無法歸因。
在便宜的套件上練。 HG 的成本足夠低，而手法在哪一盒練都一樣。
先做完整的一台「乾淨但不華麗」的，再做第一台舊化的。 基礎處理沒做好的件，舊化只會強調瑕疵——舊化是放大器，它放大好的也放大壞的。
🧠 記
塗裝階的門檻是環境與防護；防塵口罩擋不住溶劑蒸氣，需要有機蒸氣濾罐。
乾刷強調凸起、漬洗強調凹陷，兩者方向相反、互補。
乾刷的關鍵是筆要擦到幾乎沒顏料。
舊化最常見的失敗是均勻——要沿著重力、摩擦、排氣的邏輯做。
安全疊層順序：塑膠 → 底漆 → 漆性 → 琺瑯 → 水性；往回疊要加隔離層。
底漆的第二個功能是顯瑕，常會揭露之前沒看到的缺陷。
舊化是放大器，基礎沒做好不要先做舊化。
✍️ 實踐
做一次「最低成本舊化」練習，不需要噴筆，40 分鐘：
- 拿一個做完的（或半成品）HG 零件，先噴一層消光當底。
- 乾刷：用淺灰在稜線上掃，先在紙巾上擦到幾乎沒色。
- 海綿掉漆：深灰或銀色，只點在邊角與突出處。
- 粉彩積塵：在凹處與下緣掃一點褐色粉。
- 退後兩公尺看——如果看不出做過什麼，是正確的起點；舊化寧可不足也不要過頭。
- 滿意後噴消光定著。
第 5 步是這個練習真正的重點：新手幾乎都會做過頭，而退遠看是唯一能校準的方法。
🔗 延伸學習
- Gunpla 101 — Paint and Resin Safety for Gunpla 101——防護裝備與通風要求，動手噴塗前應該先讀。
- Gunpla 101 — Step Up Your Gunpla: Paint Types 101——漆性／琺瑯／水性的差異與疊層相容性。
- gundam.my — Gunpla Airbrush Guide for Beginners——噴筆入門的設備與流程。
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