打磨的原理只有一句話:用一系列越來越細的刮痕,覆蓋掉上一級留下的刮痕,直到刮痕細到看不見為止。 理解這句話之後,番手順序、為什麼不能跳級、以及「磨到什麼程度該停」三個問題同時有了答案。多數打磨失敗不是因為磨得不夠,是因為跳了番手或磨的範圍過大。


📖 學

一、番手是什麼

番手(grit)是每英寸篩網孔數的概念——數字越大,顆粒越細,刮痕越淺。常見的標示是 #400、#600、#800、#1000、#2000 等。

每一級砂紙做兩件事:切削掉材料,同時留下與自己顆粒大小相稱的刮痕。所以打磨是一個「用細刮痕換掉粗刮痕」的接力,而不是一路磨到亮。

這直接推出不能跳級的理由:#400 留下的刮痕深度,#1000 的顆粒切不到底。跳過中間番手的結果是表面看起來霧亮、但底下仍留著 #400 的深痕,噴上 topcoat 或亮光漆之後會原形畢露。

二、番手順序(實用版)

階段番手做什麼
粗整#400–#600削掉殘留湯口與段差,只做這一步的切削
中整#800覆蓋粗整的刮痕
細整#1000一般素組 + 消光的終點
拋光#1500–#2000要上亮光或透明件時才需要
鏡面#3000 以上 + 研磨膏透明件、鏡面塗裝

該停在哪裡取決於最後的表面處理,這是最常被忽略的一點:

  • 要噴消光(matte) → 磨到 #800–#1000 就夠。消光層本身會散射光線,再細的拋光看不出來,純屬浪費時間。
  • 要噴亮光或不噴 → 需要到 #1500–#2000,否則刮痕在反光下很明顯。
  • 透明件 → 必須一路到極高番手再加研磨膏,否則不會恢復透明。

三、關鍵手法

只磨需要磨的地方。 新手最常見的錯誤是整個面一起磨——結果是把零件原本的鋒利邊角磨圓,而圓鈍的邊角比白化更傷害成品的精緻感。打磨應該集中在湯口那一小塊,向外逐漸過渡。

用硬墊子墊著砂紙磨平面,用海綿砂紙磨曲面。 砂紙直接用手指壓會跟著指腹的形狀凹陷,把平面磨成波浪。平面用砂紙貼在木塊/壓克力板上;曲面用海綿砂紙讓它順著形狀走。

同一番手內保持單一方向,換番手時轉 90 度。 這樣你一眼就能看出上一級的刮痕有沒有被完全覆蓋——殘留的舊痕會是垂直於新痕的那些線。這是最簡單可靠的進度檢查法。

濕磨(沾水) 能減少粉塵、讓砂紙不易堵塞、切削更均勻。缺點是看不清楚進度,要常常擦乾檢查。高番手階段特別建議濕磨。

四、驗收方法

指甲橫刮:卡住 = 還有段差,回 #400–#600。

斜光檢查:把零件拿到光源下,讓光以很斜的角度掠過表面。掠射光會把任何微小的起伏與刮痕放大,這是最靈敏的目視檢查法,比正面看有效得多。這個原理與 明暗感知 那邊講的「形狀來自明度差」是同一件事——斜光製造最大的明度梯度。

霧面一致性:磨過的區域與沒磨過的區域,在同一個角度下的反光應該一致。不一致就是還沒過渡好。

五、白化的兩種情況

情況一:表層白化(多數) — 二段切或刮削留下的輕微白點。#600 幾下就沒了。

情況二:深層白化 — 徒手硬扳、鉗子擠壓過度造成。磨下去會發現白的範圍不但沒變小,還露出更多。這時有三個選擇:

  • 繼續磨到底(可能磨掉太多材料,改變零件形狀)
  • 用流動型模型膠輕輕擦過(溶劑讓表層塑膠重新熔合,白化消失)——用量要極少,多了會糊掉表面細節
  • 塗裝蓋掉

第二個方法在不塗裝的素組上很有用,但它是一個有風險的操作:溶劑會軟化表面,乾透前不要碰,而且在 ABS 件上風險更高。先在廢料上試。

六、不要磨的地方

卡榫(pin)與插孔:磨掉會變鬆,零件會掉。

關節接觸面:影響阻尼,磨過頭關節會軟掉撐不住姿勢。

零件的鋒利稜線:那是模具刻意做出來的造型,磨圓就回不去了。打磨時刻意避開稜線,或用遮蔽膠帶保護。


🧠 記

打磨是用細刮痕覆蓋粗刮痕的接力,所以不能跳番手。

終點取決於表面處理:消光到 #1000、亮光到 #2000、透明件要更高加研磨膏。

換番手時轉 90 度,殘留的舊痕會垂直於新痕——最可靠的進度檢查。

只磨那一小塊,整面磨會把稜線磨圓。

斜光檢查最靈敏;指甲橫刮判斷段差。

卡榫、關節面、稜線不要磨。


✍️ 實踐

做一次番手接力的視覺驗證,20 分鐘:

  1. 拿一片廢框架,用 #400 朝同一方向磨出一小塊霧面。
  2. 轉 90 度,用 #800 磨同一塊,磨到看不見任何橫向的舊痕為止——注意觀察舊痕消失的過程。
  3. 再轉 90 度,用 #1000 重複。
  4. 旁邊留一塊故意從 #400 直接跳到 #1000 的對照區。
  5. 用斜光照兩塊比較。

跳級的那塊在斜光下會看得到底層的粗痕。做過一次之後,「為什麼不能跳番手」就不需要再記了。


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